АВТО
Лого
время последнего обновления:
24.10.2017г.
ГЛАВНАЯ [ 223893 ]
AVR [ 46801 ]
АВТО [ 50778 ]
ЭЛЕКТРОНИКА [ 45203 ]
РАЗНОЕ [ 25033 ]
ПРИКОЛЫ [ 20823 ]
ССЫЛКИ [ 19961 ]
ГОСТЕВАЯ [ 34297 ]
E-MAIL [ 12375 ]
ФОТО (приват) [ 19629 ]


Поиск по сайту :
Ура... заработало. Yndex

Поиск в сети :


Ваш IP:
  54.167.250.64
Script name:
  /main.php
Browser:
  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Host:
  sin-bad.ru
Request method:
   GET
22  РЕМОНТ ПОДВЕСКИ ВАЗ 21099, ЧАСТЬ 2 - УСТАНОВКА ПАТРОНОВ В ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ  html [23.01.06] [26 Кб] [68557]


Прежде чем приступить к замене, я пару раз побрызгал все сомнительные резьбовые соединения, которые предстояло разобрать ВД-шкой. И за день до замены сдернул их. Что бы в процессе, когда пол подвески разобрано, не оказалось, что какая-то гайка не откручивается, или сорвало резьбу и нужно ехать в магазин за новым болтом. Замену проводил один.

Поскольку при ремонте главным документом была мурзилка "За Рулем", я решил взять ее за основу статьи, добавив свои комментарии (курсивом)

Из спец инструмента нужен спецключ, для откручивания гайки штока, спецключ для откручивания гайки корпуса стойки и стяжки для пружин.



Для начала, кое-какая информация с официального сайта КАЯБА
По поводу необходимости заливки масла в корпус стойки для лучшего охлаждения картриджа:

15.06.2005
Нужно ли заливать масло, для лучшего охолождения, в стойку при установке картриджа. Если нужно, то какое?

С KAYABA этого делать не нужно, KAYABA гарантирует качественную работу патрона без дополнительных охладителей. Больше проблем, к сожалению, случается, когда начинают использовать в качестве охладителей всевозможные отработанные жидкости, что иногда приводит к сдавливанию патрона от из замерзания или закипания. Если вы имеете жидкость с гарантированными параметрами плотности при температурах от -40 до +150, то можно такую жидкость использовать при установке патрона. Если нет, - то лучше обойтись
Перед установкой аммо их необходимо прокачать:

22.01.2005
Как нужно прокачивать газонаполненные стойки амортизаторов перед установкой?

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3 сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.


05.09.2005
Добрый день, перед установкой на ВАЗ 2109 газомасляных (Excel-G) амортизаторов пытался их прокачать по методике, описанной на вашем сайте Проблема возникла с пунктами В и Г. Я не мог руками удержать шток (с такой силой он выдвигался, сам вроде не слишком слабого телосложения). Дмитрий.

Добрый день, Дмитрий. Не стоит переживать. Инструкция максимально универсальная для максимального получения эффекта в случае, если внутренняя камера максимально заполнена воздухом. Тем более, что инструкция унифицирована для амортизаторов всех производителей. В действительности, с амортизаторами KAYABA почти такого же результата можно достичь за 7-8 прокачиваний в вертикальном положении, не переворачивая и не удерживая шток. Клапаны наших амортизаторов снабжены воздухоотводной системой, поэтому главное при прокачке - довести шток до крайних положений вверху и внизу, остальное сделает амортизатор. Повторяю - это только для KYB.
Уже после установки нашел такую инфу:

14.07.2005
На передок ВАЗ-2112 хочу поставить газо-масленные KYB совместно с опорными подшипниками SS-20 - есть-ли противопоказания?

Теперь есть противопоказание! Жесткое. Никаких SS20! Конструкция опоры использует шток амортизатора для поворота колеса. Это неприемлемо для амортизаторов в связи с тем, что детали внутри амортизатора могут повредиться или ослабиться в точках крепления, что приводит к разрушению амортизатора.

Посмотрим, что получится. По информации с форумов, проблем вроде ни у кого не было, может просто перестраховка?..





А теперь непосредственно установка
1 Передняя подвеска:
1 - шаровая опора;
2 - ступица;
3 - тормозной диск;
4 - защитный кожух;
5 - поворотный рычаг;
6 - нижняя опорная чашка;
7 - пружина подвески;
8 - защитный кожух;
9 - буфер сжатия;
10 - верхняя опорная чашка;
11 - резиновый элемент верхней опоры;
12 - защитный кол­пак;
13 - подшипник верхней опоры;
14 - шток;
15 - опора буфера сжатия;
16- телескопическая стойка;
17-гайка;
18 - эксцентриковый болт;
19-пово­ротный кулак;
20 - вал привода переднего колеса;
21 - защитный чехол шар­нира;
22 - наружный шарнир вала;
23 - нижний рычаг;
а - стойка с полым по­воротным рычагом;
б - стойка с цельнометаллическим поворотным рычагом.

Описание конструкции
Передняя подвеска независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с винто­выми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором попе­речной устойчивости. Основа подвески - телескопическая гидравлическая амортмзаторная стой­ка. Ее нижняя часть соединена с по­воротным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через от­верстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентрико­вую шайбу. Поворотом этого болта ре­гулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установ­лены: витая цилиндрическая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжа­тия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником. Верхняя опора крепится тремя само­контрящимися гайками к стойке брыз­говика кузова. За счет своей эластич­ности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрес­сованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с уп­равляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы де­тали телескопического гидравличес­кого амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно уста­новить ремонтный картридж. (Обра­тите внимание: что корпус стойки ВАЗ-2108 несколько длиннее, чем ВАЗ-2110, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2110 невозможно]. Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвес­ки через шаровую опору. Опора за­креплена двумя "глухими" болтами. Отворачивая эти болты, будьте осто­рожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед раз­боркой обстучите их головки в осевом направлении. Тормозные и тяговые силы воспри­нимаются продольными растяжками, соединенными через резинометаллические шарниры с нижними рычагами и с кронштейнами. В местах соедине­ния (на обоих концах растяжки) уста­новлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необ­ходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или уста­новка в нее нового амортизаторного картриджа.
(Я менял опору, пружину, шаровую и ставил картридж. Но если собираетесь ставить картридж, рекомендую убедиться, что передняя стойка разборная, особенно если машина достаточно молодая.)
Работу выполняем на смотровой ка­наве или подъемнике, но можно обой­тись и ровной площадкой.
(я делал в гараже, так как ни ямы ни подъемника не имею).
Существуют два варианта демонта­жа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управ­ляемых колес, второй - быстрее выполнить работу с более компакт­ными узлами, но после него необхо­дима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопичес­кую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт (зато не нужно откручивать нижний и верхний болты крепления стойки к поворотному кулаку), привод и шаровую опору.
(Я использовал первый вариант, т.к. я менял и шаровую, то разница в работе всего лишь на 1 ступичную гайку больше чем по второму варианту. Зато экономится время и деньги на сход-развал.)

Действуя по первому варианту, от­соединяем рулевую тягу (см. "Снятие наконечника рулевой тяги"), снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом (см. "Снятие переднего тормозного механизма"), вынимаем наружный шарнир из ступицы (см. "Замена подшипника передней сту­пицы").
(Один нюанс. Я использовал домкрат, и когда ставил первую переднюю стойку (правую) у меня возникла проблема. Стабилизатор поперечной устойчивости поднимает поперечный рычаг и не дает поставить стойку. Очень неудобно одной рукой удерживать тяжелую стойку в сборе (со ступицей и тормозным диском) а другой пытаться отжать поперечный рычаг в низ, что бы вставить стойку. Поэтому сперва я откручивал стабилизатор поперечной устойчивости от поперечных рычагов (так называемые яйца), после чего спокойно менял стойки, а уже затем прикручивал стабилизатор обратно. Если отверстие в яйцах не совпадет с отверстием в поперечном рычаге и не получается ставить болт, нужно домкратом приподнять одну из сторон машины, до совпадения отверстий.)
2 Снимаем заглушку верхней опоры и специальным ключом, позволяю­щим удерживать шток при отвора­чивании гайки,...
(Лучше взять проверенный спецключ у знакомого, т.к. в магазинах сейчас продается откровенное г….. Под конец работ мой пришлось выкинуть, т.к. больше он некуда ни годился :( )
3 .. ослабляем соединение.
4 Ключом "на 13" отворачиваем три гайки крепления верхней опоры к кузову... Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем рулевую тягу (см. "Замена рулевой тяги")
(По первому способу, в общем-то, тоже)
5 ...и снимаем амортизаторную стой­ку вместе с поворотным кулаком.(первый способ)
6 Краской помечаем расположение регулировочного болта. Этот способ не позволяет при сбор­ке добиться точной установки угла развала колеса, но отклонение от первоначального значения будет небольшим.(второй способ)
Головкой и ключом "на 19" отвора­чиваем гайку верхнего болта и вы­биваем его выколоткой из мягкого металла.(второй способ)
8 Специальным ключом... Так выглядят болт и шайба для регулировки развала. Аналогично снимаем нижний болт.(второй способ)
9 Отводим поворотный кулак от стой­ки, стараясь не натягивать тормоз­ной шланг.(второй способ)
10 Отвернув гайки крепления верхней опоры (см. фото 3), снимаем амортизаторную стойку.
11 Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они зацепляли четы­ре витка пружины. Равномерно вращая винты, сжима­ем пружину. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, отворачи­ваем специальным ключом гайку што­ка (см. фото 2) и снимаем с телескопи­ческой стойки...
12 ...верхнюю опору, верхнюю опор­ную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.
13 Зубилом сбиваем опору буфера сжатия.
14 Специальным ключом...
15 ... отворачиваем гайку корпуса стойки.
16 Снимаем ее и вынимаем шток с ра­бочим цилиндром.
17 Сливаем амортизаторную жид­кость.
Промыв полость корпуса, устанавли­ваем в него неразборный масляный либо газовый амортизаторный кар­тридж Гайки корпуса стойки часто прода­ются в комплекте с картриджем, по­этому отворачивать штатные можно и зубилом. Собираем стойку в обратной по­следовательности, работая со сжа­той пружиной максимально осто­рожно.
(Так как у меня картриджи были с газовым подпором, то шток выдвигался сам. В масляных, чтобы шток не опускался советуют вытянуть шток и опустить буфер хода сжатия вниз, до упора.)
18 В комплекте со стойками КАЯБЯ шли гайки на 54 (кажись..). У меня такого ключа не было, поэтому я сперва затягивал гайку от руки, а потом зажимал гайку в тисках и затягивал, поворачивая стойку. Можно использовать газовый ключ.
19 При затяжки гайки штока нужен шестигранник, что бы удерживать шток от поворота. Я для затяжки самой гайки я использовал половинку спецключа. Но они бывают разной конструкции, поэтому стоит заранее убедиться, что вы сможете затянуть гайку после установки.

Примерно через 100 - 200 км, следует проверить зятяжку соединений и при необходимостии подтянуть

 



Sinbad
sinbad1@mail.ru
23.01.06г.

 

 

 


GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????

GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????




???????@Mail.ru

Rambler's Top100